Домашняя диагностика автомобиля

Оценочные параметры автомобиля — динамика и топливная экономичность. Подобно температуре тела, эти показатели говорят об общем состоянии здоровья машины. И всякий заботливый владелец автомобиля старается не упускать их из поля зрения. Экономичность и динамика по сути имеют обобщенный характер, на них практически работают все системы двигателя, большая часть узлов и агрегатов трансмиссии и ходовой части. 

Вовремя обнаруженное снижение этих параметров позволяет уже на ранней стадии определить «заболевание», устранить его и сократить эксплуатационные расходы. Конечно, наша диагностика — это не испытания по ГОСТу, но все же мы имеем возможность получать два показателя динамики, не приводимые в руководстве по эксплуатации. Это время разгона на прямой передаче с 50 до 90 км/ч и путь выбега со скорости 50 км/ч до полной остановки.

Периодическое проведение таких контрольных заездов позволяет следить за состоянием здоровья наших автомобилей. Разумеется, точность полученных результатов ниже, чем в официальных испытаниях, однако и задачи, которые мы ставили перед собой, значительно проще — мы сравнивали эти результаты с предыдущими показателями наших же автомобилей, когда их техническое состояние не вызывало беспокойства.

Несколько подсказок относительно подготовки и проведения домашней диагностики. Перед испытаниями необходимо протарировать спидометр, так как погрешность показаний может быть значительной. Для этого понадобится участок равнинного шоссе в хорошем состоянии и секундомер. Часы с обычной стрелкой отсчета секунд не так уж удобны, так как для их применения необходим помощник.

Двигаясь на шоссе с определенной скоростью (50, 60, 90 км/ч), засекаете время прохождения участка между двумя километровыми столбами. Опыт следует проводить не менее трех раз на каждой скорости и в двух противоположных направлениях. Время прохождения мерного километра должно быть равным соответственно 72, 60 и 40 секунд. Если же оно отличается в ту или иную сторону, то следует ввести поправки на изменение скорости и наклеить на стекло спидометра полоски цветной изоленты с отметками в местах, совпадающих с положением стрелки при точных режимах, — 50, 60 и 90 км/ч.

Конечно, не следует забывать о соблюдении комплекса дорожных и погодных условий, а именно: отсутствие осадков, скорость ветра не более 3 м/с, температура воздуха от минус 5 до плюс 25 градусов, давление от 730 до 770 мм рт. ст., относительная влажность не выше 90%.

Начинаем домашние испытания с разгона. На подходящем участке шоссе разгоняем автомобиль до скорости 50 км/ч и в течение 20–30 секунд двигаемся с этой скоростью, давая ей возможность стабилизироваться.

Затем одновременно нажимаем резко и «до пола» педаль газа и включаем секундомер. С этого момента пошел отсчет времени разгона. Выключаем секундомер и сбрасываем газ, когда скорость автомобиля достигла величины 90 км/ч.

Для определения выбега устанавливаем на мерном участке шоссе какой-нибудь ориентир, возле которого во время контрольного заезда быстро выключаем передачу. Как и на первом этапе испытаний, к месту начала замера подъезжаем на установившейся скорости 50 км/ч. Путь, пройденный автомобилем по инерции, служит показателем работы узлов ходовой части.

Можно ограничиться и более грубым способом: определить расстояние при помощи автомобильного счетчика, если он имеет указатель сотен метров.

Возвращаясь к самой сути выбега как к косвенной оценке средней силы сопротивления движения автомобиля, можно с достаточной для эксплуатационных целей точностью упростить этот замер, определяя не абсолютную, а относительную величину пути инерционного движения автомобиля.

Проведя самостоятельные замеры на одном и том же участке дороги, при сравнении их результатов между собой мы автоматически исключаем влияние уклона дороги, погрешность в показаниях спидометра и другие мелкие факторы, вносящие неточности в конечные результаты. Совсем упрощая этот расчет, можно свести его до сравнения путей скатывания прогретого автомобиля с одной выбранной вами «эталонной» горки.

Некоторые упрощения возможны и при испытании машины на экономичность. В домашних условиях достаточно проверять единственный показатель — контрольный расход топлива. Не пользуемся специальным оборудованием: выбираем участок равнинного шоссе без заметных подъемов и спусков (удобнее для расчета 10-километровая трасса), проезжаем по нему туда и обратно с заданной средней скоростью и замечаем затраченное на весь путь количество топлива (доливая бензин в бак до уровня полноты из мерной емкости). Затем расход (в литрах) делим на пройденный путь (в километрах), умножаем результат на 100 и получаем приблизительно величину контрольного расхода бензина. Она, безусловно, получается выше записанной в руководстве по эксплуатации автомобиля, но ненамного.

Несколько практических подсказок по организации этого расчета. Следует запастись канистрой бензина и мерной посудой. Выехав на старт мерного участка, заполните бензобак под пробку, покачайте машину и убедитесь на слух, что в баке нет воздушных пузырей. Долив надо проводить быстро, чтобы агрегаты автомобиля не остыли после предварительного прогрева.

Затем садитесь за руль и, плавно разогнавшись до заданной скорости, проезжайте мерный участок сначала в одну сторону, а затем, развернувшись, в другую. Если следить точно за временем проезда каждого километра и не прибавлять чуть-чуть скорости, то средняя скорость на всем мерном участке будет несколько ниже заданной.

С этим результатом, в конце концов, можно смириться. Важно лишь помнить об этом при последующих контрольных замерах и в точности повторить все, как делали в первый раз. Вернувшись к месту старта, долейте в бак бензин из мерной посуды до первоначального объема и определите таким образом количество израсходованного бензина.

В любом случае начинать домашнюю диагностику надо с экономики. Если у автомобиля вдруг обнаружился повышенный по сравнению с предыдущей проверкой «аппетит», не спешите сразу разбирать карбюратор и углубляться в систему зажигания. Вспомните, когда последний раз заливали в бензобак добавку, очищающую систему питания (например, «Аспект-модификатор. Очиститель топливной системы» и т.п.). А если регулярно их используете, то отправляйтесь на «эталонную» горку. Она покажет вам виновника перерасхода бензина. 

Посмотрите, докатится ли ваш автомобиль до прежней метки или остановится раньше. Не докатился — проверьте давление в шинах, углы установки колес, затяжку подшипников в ступицах, состояние стояночного тормоза и колесных рабочих тормозов, наличие и качество масел в агрегатах трансмиссии.

Накат хороший — ищите причину под капотом. Но в этом случае сначала проверьте время разгона на прямой передаче. Если она на прежнем уровне (посмотрите записи предыдущего контроля) — почти наверняка в повышении расхода бензина повинна система питания, в частности повышенный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Если он в норме, то, видимо, пора и карбюратор почистить.

При одновременном росте и расхода бензина, и времени разгона автомобиля прежде всего следует проверить систему зажигания. Причиной повышения расхода топлива и ухудшения динамики при нормальном выбеге может быть и нарушение работы термостата, когда он не обеспечивает прогрев двигателя до оптимальной рабочей температуры (не ниже 80° С).

Заканчивая разговор о динамических и экономических проверках, хотелось бы обратить внимание на одно обстоятельство. Результаты принесут мало пользы, если их не заносить в записную книжку (бортовой журнал) и не делать их предметом размышлений при планировании работ и расходов, связанных с использованием своего автомобиля.