Машины с карбюратором в системе питания
Пришедшую к нам за последние годы импортную технику условно можно поделить на три группы. К первой относятся машины конца девяностых — небольшие машинки производства третьего мира, например Турции или Чехии. Общим для них является большое сходство с отечественной техникой, в том числе наличие карбюратора в системе питания.
Среди наших автомобилистов это считается преимуществом, хотя правильно отрегулировать современный карбюратор или синхронизировать работу двух, не имея специального оборудования, совсем не просто. Купив такой автомобиль, постарайтесь раздобыть руководство по эксплуатации, выпущенное за рубежом, так как многие переводные издания грешат неточностью передачи информации, сокращениями в самых интересных местах или плохо напечатанными рисунками. Используя словарь и сведущих друзей, вы сможете разобраться.
Наиболее полную информацию содержат книги издательств «Автодата» и «Хайнс». Если сбои в работе двигателя или природное любопытство заставили вас разобрать карбюратор, то постарайтесь запомнить и сохранить все регулировки. Наиболее совершенный прибор, который вы можете использовать для регулировки качества смеси, — это индикатор качества смеси, который представляет собой прозрачную свечу и позволяет увидеть цвет пламени в цилиндре двигателя. Исчезновение красноты пламени соответствует наиболее полному сгоранию топлива в цилиндре.
Системы зажигания этих машин аналогичны отечественным и нуждаются в таком же уходе. Если система электронная, то особое внимание уделите зазору между электродами свечей. Их увеличение ведет к выходу из строя коммутатора, который может стоить весьма дорого.
Машины, снабженные впрыском топлива
Вторую группу составляют машины, произведенные в нулевых годах и снабженные впрыском топлива и другими электронными штучками, но не имеющие каталитических нейтрализаторов. Сегодня эти машины составляют основу импортного парка центра страны и постепенно просачиваются в другие регионы.
По совокупности характеристик их можно признать наиболее подходящими для наших условий. Их преимуществами являются уверенный зимний пуск и высокая мощность двигателя при умеренном расходе топлива. Хотя бытует мнение, что системы впрыска нельзя починить, и потому там, где нет специальных сервисных станций, эксплуатировать их трудно. Страх этот рожден, главным образом, опытом общения с отечественной техникой.
Опыт показывает, что отказы систем впрыска почти всегда связаны с механическими причинами. Если впрыском и зажиганием управляют разные блоки, то надежность их почти всегда стопроцентная, а отказ бывает спровоцирован либо погружением автомобиля в соленую воду, либо коротким замыканием проводов при механическом повреждении проводов или разъемов.
Если вы решили связать свою судьбу с таким автомобилем и не хотите доверять его обслуживание другим, начните с приобретения руководства. Как упоминалось выше, западные издания для этих целей предпочтительнее. Кроме того, вам понадобится тестер, способный измерять напряжение, силу тока и сопротивление с достаточно высокой точностью. Проверять электронные системы лампочкой не только бесполезно, но и вредно для них.
Основные болезни механических систем впрыска связаны с низким качеством бензина, в частности с наличием в нем воды и песка. Песок разрушает прецизионные пары насосов и клапанов, а вода при длительной стоянке вызывает коррозию и прикипание золотника дозатора. Во избежание этого старайтесь пользоваться бензином качественным, а если есть такая возможность, то дайте ему сперва отстояться. Топливный фильтр заводские инструкции рекомендуют заменять через семь-десять тысяч километров, но если качество бензина вызывает сомнения, то делайте это чаще. Стоит он недешево, но остальные элементы системы еще дороже.
В электронных системах слабых мест меньше. От низкого качества бензина страдают насос и форсунки, но с этим можно бороться, как описано выше. Остальные отказы обеих систем в основном приходят с возрастом. Главным образом это трещины в резиновых шлангах, скопившаяся грязь в регуляторах холостого хода и окисление контактов.
Если автомобиль вдруг перестал заводиться, то первым делом выясните, какая из систем дала сбой. Если искра есть, переходим к диагностике системы впрыска. При включении зажигания должно быть слышно, как начинает работать топливный насос. На европейских машинах при незапущенном моторе он отключается через одну секунду. Управляет насосом отдельное реле, обычно расположенное под капотом.
Для выяснения причины отказа насоса снимите реле и попробуйте замкнуть между собой силовую цепь насоса. Если насос заработает, то для того, чтобы доехать, можно оставить перемычку, но реле придется купить новое. На некоторых американских автомобилях стоит система аварийного отключения насоса, которая срабатывает от сильного сотрясения и может отключиться от удара при погрузке вещей или наезде на буерак. Включается она специальной кнопкой, расположение которой указано в инструкции к автомобилю. Кроме отказа реле насоса, возможно окисление или подгорание разъемов в цепи его электропитания. Определить это можно, измерив сопротивление этой цепи. Если оно равно бесконечности, то где-то отсутствует контакт. Регулировки этих систем достаточно просты и вполне выполнимы с помощью того же индикатора.
Машины с катализаторами и интегрированными системами управления двигателя
В третью группу входят машины с катализаторами и интегрированными системами управления двигателя. Регулировать их нельзя, но причины отказов в основном те же. Особенно внимательно следите за зазорами и состоянием свечей зажигания, ибо их отказ может вывести из строя всю систему.
Словом, не боги горшки обжигают, и человеку, не боящемуся вникнуть и разобраться, вполне по силам устранить большую часть неисправностей систем современных автомобилей.
У двигателя плавают обороты холостого хода
Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или, как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci).
И вот, когда поступает «лишний» воздух, а датчик положения дроссельной заслонки «говорит», что его не должно быть, датчик температуры — что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у «того компьютера» «крыша едет», он не знает, что ему с этим «лишним» воздухом делать.
Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.
Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что «лишний» воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме.
Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление «лишнего» воздуха.
После этого по трубке «подходим» к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего, это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки.
По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится «лишним».
У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки), и тогда никаких резиновых трубок нет.
Если при «плавающих оборотах» вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем.
Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки.
Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь «штуковины», к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя.
Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать.
Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным «чопиком»), и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.
Вторая «штуковина» на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, — это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов.
На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда «вычислите», если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель.
Когда клапан «не держит», а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть, установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один — менять.
Третья причина «плавания» оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.
У карбюраторных двигателей причиной «плавания» оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серводвигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, привод которого дергается в такт с «плаванием» оборотов, и все сразу успокоится.
Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пытались что-то регулировать, например, многие «умельцы», чтобы найти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вернуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются «провалы» в газе, обороты «плавают», большой расход топлива и так далее.
В дизельных двигателях этот дефект («плавают» обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна — заело подвижные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она — из-за воды в топливе. Обычно это случается с машинами, которые долго стояли.
Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы собираетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на длительную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторного масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.
Комментариев нет :
Отправить комментарий